Say

О лебедках «4х4» Автомобильные электрические лебедки. Многие знают что это такое и для чего они предназначены. И все кто планирует обзавестись этим устройством или уже использует – автовладельцы. То есть, люди управляющие техникой! Но, тем не менее, все делают это по-разному, потому что имеют разные цели и задачи, разные опыт и знания, разные бюджеты и возможности… спортсмены, туристы, путешественники, охотники и рыболовы - все, кому нужно доехать или вернуться. Именно для этого подготавливаются и снаряжаются необходимым оборудованием автомобили. И лебедка играет далеко не последнюю роль в такой подготовке. Современному новичку достаточно трудно определиться с выбором, не то что 10-15 лет назад. Да и бывалые пользователи порой теряются в выборе при поисках лебедки с требуемыми характеристиками. В интернете очень много информации, но она не систематизирована и, порой, весьма противоречива. Кто-то знает точно что ему надо, кто-то полагается на чужое мнение, кто-то экспериментирует, а кто-то и экономит. Давайте же поговорим об автомобильных электрических лебедках «4х4».Лебедки «4х4» серии Х – это лебедки эконом класса с характеристиками среднего сегмента. Как и все лебедки данной ценовой категории, они производятся нами в Китае. В самом "лебедочном" городе – Нинбо (провинции Чжэцзян), компанией Ningbo Haochuang Precision Machinery Co., Ltd. Главной задачей при создании лебедок серии Х было получить недорогой продукт с топовыми ТТХ для предложения лучшего соотношения цена/качество на рынке. В чем же отличие лебедок «4х4» серии Х от большинства лебедок, которые предлагаются на российских тематических форумах, как «Electric Winch» (что многие принимают за бренд, хотя это лишь английское написание «Электрическая Лебедка»)? Да, и те и другие – автомобильные электрические лебедки с одинаковым принципом работы, но разница весьма существенна. Двигатель: Характеристики двигателей КПД на 20% больше за счет оптимизации обмоток статора и ротора, скорость намотки троса на барабан будет существенно быстрее и потребление тока меньше… Редуктор: материал шестерни из 40CR + закалка и 100% система зацепления… Блок управления: Мощный моносоленоид 500А, герметичен, не боится воды и грязи. Соленоиды: в обязательном порядке проверяются на стенде перед установкой в блок управления. Информация: Все на русском языке, поддержка и т.д. и т.п.… Гарантия: Гарантийное и пост гарантийное обслуживание… Обеспечение: 100% обеспечение з/ч, обратная связь с производителем в режиме онлайн Качество и надежность Собственная проектная лаборатория, высококачественное сырье, современные производственные технологии и испытательные тесты – вот залог качества выпускаемой продукции. Для каждой партии производится всесторонняя проверка используемых материалов и комплектующих. Все лебедки устанавливаются на контрольный стенд для кратковременного замера максимального тягового усилия и проверки тормозной системы. Трос навивается на барабан каждой лебедки после ее сборки вручную, что способствует притиранию щеток. Надежность лебедок «4х4» серии Х обусловлена качеством сборки, простотой конструкции и контролем производства на всех этапах!

Брызговик задн. Лев. MN117453 Муфта вкл. переднего моста MR453711 Прокладка сливной пробки (двигатель) MD050317 Пыльник ШРУС наружн. 3815А180 Расширитель арки передн. Лев. 7420А099НА (7420А031НА) Расширитель арки передн. Прав. 7420А100НА (7420А032НА) Ремень валов балансировочных MD 310484 Ремень ГУР 1340A044 Ремень кондиционера MB958692 Ремень приводной ГРМ 1145A019 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1145A020 Ролик натяжителя ремня ГРМ MN 176844 Рулевая колонка MN125326 Стартер в сборе 1810A053 - бендикс MD618963 Стойка переднего стаб. Левая MR992309 Стойка переднего стаб. Правая MR992310 Ступица передняя MR992374 Вентилятор кондиционера MN 123607 Реле противотуманных фар MR 588567 Отражатель фонаря заднего левого 8355A015 Диск сцепления 2301А084 Корзина сцепления MN171120 Выжимной подшипник MN171419 Брызговик передний (правый) MN117448 Лампа фары основной (12V-60/55W,H4(HB2)HALOGEN) MS 820968 Лампочка подсветки (12V-5W BEAD:CLEAR) MS 820090 Ручка открытия заднего борта MN 167500 RA Стоп-фонарь заднего борта 8334A059 Крышка бачка омывателя 8260A061 Подкрылок передний левый передняя часть 5370A277 Подкрылок передний правый передняя часть 5370A278 Блок управления зеркалами MN 179856 Зеркало заднего вида в сборе (серебро) управляемое с подогревом: L.левое 7632A651HA R.правое 7632A652HA Фильтр воздушный 1500A098 Фильтр масляный 1230A045 Масло ENEOS А/масло ENEOS DIESEL CH-4 5W40 4L OIL1338 Фильтр топливный 1770A053 FC-158 Aiko FC-1104 Sakura Knecht KC83 Japanparts J FC-215 WK 828 Фильтр салонный MR 398288 MAN CUK 2231, HENGST FILTER E1998LC, JAPANPARTS FAA-MI2, ECO 646, ORIONE S346, FLASH-AIR XF646, ASHIKA 21-MI-MI2 SAKURA CAC - угольный Фильтр масляный АКПП: MR 528836 Шланг тормозной передний левый - MN 102533 Шланг тормозной передний правый - MN 102534 Свечи зажигания для бензиновых Л200 2006-2008 г.в. с двигателем 2.4 л: DENSO IK16 (обычные или иридьевые) Свечи накаливания для дизельных Л200 2006-2010 г.в. с двигателем 2.5 л: 1820A009 (они же - NGK CZ201), аналогов пока нет прокладка поддона: MD050317 колодки передние: 4605A198 4605A284 223033 D6128M-01 задние: 4600A122 J3505043 диски тормозные: MN102276 J3305061 ADC443107 барабаны тормозные: MN102439 стекло лобовое: 5679AGS вентилятор кондера: MN123607 NBB-A023 97730-FD100 реле вентилятора: MR588567 MF 247228 7812A107 Стойки стабилизатора (косточки, яйца): правая : Mitsubishi - MR992310 Febest, Германия -0223C24FR RBI, Таиланд - M27T04FR левая: Mitsubishi - MR992309 Febest, Германия -0223C24FL RBI, Таиланд - M27T04FL Втулки стабилизатора -MR992317 Неоригинальные запчасти на L200 NEW: MB20005-160B бампер передний (с отв. под расширители) Bodyparts MB20005-190B Решетка бампера переднего, черная Bodyparts 2141180LLDEM фара левая DEPO 2141180RLDEM фара правая DEPO 2142041LUEN ФАРА ПРОТИВОТУМ ЛЕВ В СБОРЕ С КРЕПЛЕН (DEPO) 2142041RUEN ФАРА ПРОТИВОТУМ ПРАВ В СБОРЕ С КРЕПЛЕН (DEPO) 0410KB4A47 шрус наружный FEBEST 2DUF050N-7 ступица колеса передняя Koyo Пистоны обшивки двери: MU 000637, заменители MU 000571 Замена ГРМ: - Ремень ГРМ Mitsubishi 1145A019 - Ролик направляющий ГРМ Mitsubishi MN 176844 - Ролик направляющий ГРМ Mitsubishi MN 176844 - Ролик натяжителя ГРМ Mitsubishi 1145A020 - Ремень балансировочных валов Mitsubishi MD 310484 - Ролик натяжителя ремня балансировочного вала Mitsubishi MD 050125 ремень компрессора кондиционера: оригинал:MB958692 неоригинал производитель Gates: 6466EXL Замена подшипника полуоси (задней): - Подшипник Koyo 46T080805CS70 - Стопорное кольцо Mitsubishi MR111877 - Сальник наружный Mitsubishi MB664612 - Сальник внутренний Mitsubishi MB837719 Защита двигателя, коробки... сталь 2мм 01.721.C2.5 Здесь некоторая трактовка и дополнительная (техническая) информация, ответы на некоторые часто возникающие вопросы и кое-какой опыт. Трансмиссия у нас называет Super Select 4WD (SS4). Или просто СС Это первое поколение этой замечательной трансмиссии, она ставилась на Pajero II, L200 New (Triton), Delica / Space Gear и др. Ну и на НМПС для России. Одна из основных частей трансмиссии – раздаточная коробка (РК), которая и обеспечивает всё многообразие режимов. Цепочка передачи момента такая: двигатель – КПП (механика или автомат) – раздаточная коробка – карданы – мосты (передний и задний) – колёса. Устройство раздаточной коробки можно посмотреть в Service Manual, ASA И не забывать активно юзать поиск, на форумах обсосано всё много-много-много раз… Особенность этой трансмиссии – постоянный полный привод. Это значит, что имеется возможность использовать полный привод на любом покрытии Режимов у СС четыре основных плюс один недокументированный : 2Н – задний привод 4Н – постоянный полный привод 4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала 4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке N – нейтраль раздатки Режимы СС отражаются на индикаторе режимов на передней панели. Все подробности есть в инструкции, в т.ч. и то, что если лампа мигает – идёт «переходной процесс», и переключение не закончено (если ничего не сломалось). 2Н – задний привод В этом режиме передний мост отключается и привод происходит только на задние колёса. Режим для сухого ровного шоссе. До 2010 года отключение моста производилось в двух местах – в раздатке и собственно в мосту (вакуумная муфта отключает правую полуось). Этим достигалась экономия топлива, по отзывам до 1-1.5 л/100 км пути, т.к. при такой схеме отключения детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) не вращаются и не создают дополнительного сопротивления качению. С 2010 года вакуумная муфта отключения, расположенная в переднем мосту, ликвидирована производителем, поэтому отключение производится только в раздаточной коробке. Соответственно, указанные выше детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) вращаются постоянно, от передних колёс. В связи с этим, с 2010 года экономия топлива при отключении переднего моста минимальна. Остальные нюансы больше связаны с управлямостью и «чувством руля». Что бывает при поломке муфты в переднем мосту: www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=33069. Там про L200 New — Triton, но проблема касается и НМПС до 2010. Понятно, что дело было в луже, а без погружения последствия будут гораздо менее пагубными, но приятного всё равно мало — сосать будет то, что вокруг — хоть воду, хоть грязь, хоть пыль. Мое личное ИМХО – на фиг не нужно ездить на заднем приводе по следующим причинам: 1) Более опасно, машина наша не для дрифта на скорости, занос наступает резко и проваливается в него машина глубоко. И не надо сравнивать с задним приводом от БМВ – там другой автомобиль, на нём можно Не, ну кто привык ездить на парт-тайме, даже зимой, тому ничего нового… но тогда см п.2 2) Если уж заплачено за СС – зачем им не пользоваться? Можно тогда было покупать парт-тайм или какой-нибудь «паркет», которые на асфальте моноприводные. 3) Есть мнение, что длительная езда на заднем приводе приводит к неравномерному износу деталей трансмиссии как заднего, так и переднего мостов. С другой стороны – если бутылка очень дешёвого пива на 100 км пути перевешивает – можно и поэкономить. Или когда на дальняк, а «вперёд 500, назад 500». Короче, каждый решает для себя сам 4Н – постоянный полный привод Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим ). Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких. В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.). Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого). 4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала Режим для бездорожья. Ездить по сухому асфальту в данном режиме нельзя! Это может привести к повышенному износу резины и главное – деталей трансмиссии. Видимо, вплоть до поломки, хотя, конечно, некий запас прочности в детали раздатки заложен, сразу не разлетится В этом режиме момент по осям не распределяется, оси (передний и задний карданы) жёстко связаны между собой, межосевой дифференциал и вязкостная муфта исключены из процесса. Соответственно, момент по осям может быть совершенно произвольный в разные моменты времени (от 0:100 до 100:0). Машина двигается пока не забуксуют колёса обеих осей, т.е. как минимум одно переднее И одно заднее. На дорогах общего пользования (на действительно скользких дорогах – зимой по льду) включение блокировки меняет поведение машины и на прямой, и в поворотах. Мне – так НЕ нравится, а там – кому как. Сильно лучшего ускорения с места при этом получить вряд ли удастся, а проблем в повороте огрести ИМХО можно проще, чем на 4H и даже 2H. 4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, пониженная передача Всё то же самое, что и 4HLc, только в раздаточной коробке включена пониженная передача, т.е. передаточные числа коробки передач увеличиваются в 1.9 раза. Что приводит (при тех же оборотах двигателя и той же передаче) к снижению скорости в 1.9 раза и увеличению момента на осях в те же 1.9 раза. Нетрудно догадаться, что передаточное отношение пониженной передачи 1.900 Таким образом, вторая пониженная передача имеет почти то же передаточное отношение, что и первая повышенная. Четвёртая пониженная – почти аналогична второй повышенной. Третья пониженная – между ними по передаточному числу. Поэтому при включении блокировки межосевого дифференциала, если только не планируете носиться по льду как угорелый, а преодолевать реальное бездорожье – т.е. на малой скорости, имеет смысл всегда включать сразу и пониженную передачу. А двигаться можно и на 3-4-5 пониженной, т.е. медленней не будет (до 70 км/ч можно как гласит инструкция). Зато в случае чего, для получения дополнительного момента не надо будет останавливаться, а просто скинуть на первую передачу. Не говоря уже о спуске задом, например, если не забрался в горку. N – нейтраль раздатки Положение, в котором момент раздаткой на карданы не передаётся. Использовалось ранее для подключения механической лебёдки. Индицируется погашенными «зелёными колёсиками» на индикаторе СС. «Находится» между положениями 4HLc и 4LLc, причём НЕ фиксируется. Режим является недокументированным и пользоваться им нельзя! Написал для того, чтобы не пугались, если вдруг при работе рычагом раздатки иногда потухают все лампы (были вопросы). Продвинутые и страждущие могут пробежаться поиском по форуму и почерпнуть дополнительную информацию. Дополнительно, хотя собственно к СС не относится, но на всех машинах, поставляемых в Россию, есть Блокировка заднего дифференциала (БЗД или RDL – rear differential lock) Блокирует задний межколёсный дифференциал (в заднем мосту). Заставляет вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, распределение момента между ними в этом не происходит. Теоретически, машина обездвиживается если буксует одновременно уже три колеса – оба задних и одно переднее. Исключительно внедорожный режим. Включается только после блокировки межосевого дифференциала, т.е. в любом из режимов – 4HLc и 4LLc. Сильно снижает возможность манёвра – машина стремится ехать только прямо. Использовать его как аварийно-спасательный вариант (чтобы выехать назад из засады по своей колее) или для увеличения проходимости (врубил всё и пру как танк… пока не сяду) – каждый решает для себя сам Можно включать на месте, можно на минимальной скорости. Про скорость всё таки советую почитать инструкцию Особенности переключения Вообще-то, всё это описано в книжке-руководстве пользователя, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности. Здесь только некоторая трактовка и дополнительная информация. У нас собственно в раздатке — нет сервоприводов, ни электрических, ни пневматических, ни каких-то ещё (хотя вообще — таки есть два сервопривода: вакуумный отключения правой полуоси в переднем мосту в режиме 2H и пневомопривод блокировки заднего дифференциала). Соответственно, все переключения режимов в самой раздатке фактически аналогичны переключениям передач в ручной коробке – нужно, чтобы «шестерёнки» зацепились («зубцы» встали напротив «впадинок», скорости совпали, отсутствовал натяг, препятствующий перемещению и т.д.). Поэтому никто никому и не обещает, что рычаг перевёл – и оппа, нужный режим включился, это вам не паркетник, а нормальный внедорожник С другой стороны, при некотором опыте (а ещё и везении ), режимы могут переключаться мгновенно. Тут уж как повезёт, ну и как приналовчиться переключаться. Если нет никаких поломок, то реальный режим трансмиссии отражается индикатором режимов на панели приборов. Мигающая лампочка означает, что идёт процесс переключения и он не завершён. Да-да, если она мигает два часа, это значит именно это – два часа трансмиссия не может переключиться в требуемый режим. Поломки могут быть такие – оторвали провод датчика включения, к примеру. Т.е. фактически, к примеру, БЗД включилась, а лампочка продолжает моргать – и не перестанет моргать, т.к. провод оборван и контроллер не увидит сигнала от датчика включения. Как и что диагностировать, если коротко, – надо смотреть реальный режим работы трансмиссии. Ищите, народ писал кучу способов. Или к ОД Переключения между 2H-4H-4HLc можно производить на скорости до 100 км/ч. По моему опыту – нужно именно на скорости, на месте если сразу не включилась – будет мигать до второго пришествия. При этом руль должен быть прямо. Если лампочка мигает – плавно поддать газку или наоборот сбросить, т.е. создать знакопеременную нагрузку – снять натяг, позволив «шестерёнкам» расцепиться-зацепиться. Когда мало места для манёвра (почти сидим) – можно таки попробовать слегка (несколько градусов) покрутить рулём в момент переключения, может помочь включиться в очень отдельных случаях. На 4LLc (пониженную) переключаться только на месте (не в движении). И только в положении N коробки передач. Некоторые на АКПП пытаются переключитьcя на D или R – не получится, момент с мотора (натяг) мешать будет, рычаг раздатки будет упираться до последнего Т.ч. только через полную остановку и нейтраль коробки передач. Это к вопросу, зачем при съезде в говны и включении блокировки межосевого дифференциала сразу включать пониженную. Иногда у народа проявляются таки вещи, как будто блокировка какая осталась включённой, хотя индикатор режима этого не показывает. Звуки какие-то появляются скребуще-бьющие, машина с вывернутым рулём без газа (на ХХ) не едет (как с ручника забыли снять). Да, бывает, особенно на новых машинах или когда правым рычагом вообще не пользуются. Способ лечения прост: на безопасной площадке (чтобы можно было ездить вперёд-назад никому не мешая) «прогнать» туда-сюда трансмиссию по всем режимам – 2H-4H-4HLc-4H-2H-4H-и т.д., дожидаясь окончания мигания ламп, т.е. полного переключения. Пониженную можно и не включать, хотя хуже не будет — там тоже железные шестерёнки, которым надо притереться. Потыкать БЗД на месте. Оставить в 4Н и проверить адекватное поведение машины. На будущее – почаще переключать режимы трансмиссии, даже если нет такой необходимости, просто чтобы механизмы приработались… и не закисали Про включение блокировки заднего дифференциала. Время, требуемое компрессору для создания нужного давления «с нуля» – максимум 3 секунды. Если за 3 секунды БЗД не включилась, то тут надо смотреть – то ли просто на пару см назад-вперёд тронуться, чтобы «зубчики совпали», то ли поломка какая – шланг прохудился (или наоборот, замёрз/забился), провод оборвался или ещё что…

Пока только смотрю. Какой взять? Где?

Всем здоровья, счастья, финансового благополучия!

Парадокс? Да, парадокс. Многие обвиняют в бедности всех кроме себя. Лично я понимаю, что сам виноват что стал нищим. И никто не виноват в моей нищете: у меня было всё и деньги, и бизнес и хорошие автомобили. Сейчас нет ничего. Я анализирую свои ошибки и если вновь всплыву, то уже постараюсь не допустить таких ошибок. Итак, где же ваш миллион? - В лени. Да, да. Очень многие не могут сдвинуться с места. Конечно, ведь после основной работы есть телевизор и пиво. А выходные? У меня практически все мои давние приятели: 5 дневка с 9 до 18, а вечерами просмотр телевизора за бутылочкой.. Я молчу про пятницу и субботу. Классика: пара, он работает (25 тыс, до 16 часов), она нет. Помогают родственники. Сменить место работы? Да зачем, бюджетник это стабильность. Поэтому я считаю что тут "каждому свое". Кому-то и 20 тысяч нормально. - В узком кругозоре. Как уже писал выше "все хотят стать богатыми, но никто не желает поумнеть". Вместо того, что изучать что-то новое люди заняты компьютерными играми, просмотрами фильмов, роликами на ютубе. Когда можно это время потратить на самообучение. В свое время я не смог получить высшее образование из за финансовых проблем (денег не было на проезд, это были суровые года), но это не помешало мне получить профессию в IT сфере, открыть свой бизнес и занимать высокие руководящие посты. И кстати, когда я собеседовал людей высоких интеллектуальных профессий - самые спецы или не окончили университет, или же сами постигли азы профессии. - Все хотят быстрых денег Быстрых денег не бывает. Нет, они бывают, но небольшие. Многие думают что они научатся играть на бирже, заниматься форексом или ставками на спорт. Это заблуждение. Это не заработок, а скорее развлечения. Да, есть опытные люди которые зарабатывают на торгах, но как правило, тут нужен приличный стартовый депозит который нет страха потерять. Сколько у меня было знакомых "трейдеров"? Наберется 20 человек наверное. Все прогорели. Даже те, которые имели большой депозит. И все эти игры это риск остаться завтра без прибыли или вовсе потерять то, что заработали. - Страх менять что-то Хоть что: окружение, работу, обстановку. Но пробовать нужно. Под лежачий камень вода не течет, она его точит. Но точит очень медленно: возможно когда вы "сдвинетесь" с места, то все ваши задумки и идеи будут неактуальны. Не стоит ждать чего-то. Даже если вы найдете на улице кошелек с деньгами, то вы обязаны отнести его в полицию. Иначе вас даже могут привлечь к ответственности. Я всегда возвращаю потерянные вещи. - Вы постоянно ждете какой-то помощи Есть у меня такие товаращи. Постоянно чего-то ждут: "Вот дядька щас магазин откроет, раскрутится, а я директором у него буду. Или же поеду в другом районе открывать". Тоже утопия. Нужно полагаться только на себя. Все в ваших руках. - В ненужных кредитах. Я считаю, что кредит если и брать то только на дело. Многие покупают айфоны в кредит, телевизоры, домашние кинотеатры... Зачем? - В неумении копить. Именно этот пункт и сгубил меня. Я зарабатывал приличные деньги, притом работая полностью "вбелую". Но я, почему то не умею откладывать. Считаю что всегда смогу заработать. Это была роковая ошибка. Когда у меня начались проблемы со здоровьем никто не отменял мои обязанности перед моими партнёрами. Мне пришлось влезть в долги. Слишком многим я помогал в свое время, а о себе вообще не задумывался. Парадокс? Но такое бывает и лично подтверждено на моем опыте. Всегда нужно стараться откладывать 10-15% дохода в копилку. На будущее.

Хочется втроем покататься или порыбачить, пока по околомосковсим водоемам. Какую лодку выбрать? Слань, киль нужные вещи? Мотор мощностью 5 л.с бензиновый как? А электромотор это совсем оно?

В Нижнем Новгороде разрабатывают новый внедорожник, который в перспективе может стать привлекательной альтернативой UAZ Hunter. По информации Drom.ru, проектные работы по собственной инициативе ведет местная научно-производственная фирма «Селеста», в штате которой множество опытных инженеров, в основном, выходцев с ГАЗа. В основе конструкции нового внедорожника — лонжеронная рама. Кузов автомобиля сделан по мелкосерийной технологии — силовой каркас сварен из прочных стальных труб круглого сечения разной толщины. http://news.drom.ru/UAZ-Hunter-52202.html

Интересно в этом году сезон как-то не задался с началом. Интересно к июню отпустит?

С редуктором в сборе новым точно можно поженить ))

Тут была тема про титанат отдельная и есть испытатель практик. Какие результаты не знаю. Ну у меня инфа двухлетней давности, могу и ошибаться. Не заморачивался с этим уже давно.

Так значит. Сегодня - завтра буду ставить лебедку на мицу, протестирую схему "Ш", подачи на лебедку 24 вольт на свободной смотке - размотке, потом при случае попробую при нагрузке близкой к пиковой.

Титанат лучше, но он в 2 раза дороже. и При полной разрядке ему трында не настает. Железофосфат неплохой. Но 4 года назад не было титаната, а когда появился, то он был дороже в 2 или 3 раза чем железо. Железофосфат после полной разрядки зарядить чтоб банки не вздулись очень тяжело. А титанат выдерживает. Вадим, ты наверное про литий ионные акб говоришить, типа тех, что в телефоне стоят. Это не подходит сто пудов.

Во, а то не скажу, не скажу)) Главное Голден Пауэр, она приносит золото на соревнованиях!

По сути сборка литий железофосфата на 18 вольт. Реле регулятор генератора на 190 а от туарега перепаивается 18 - 20 вольт, а в борт сеть напряжение идет 12 вольт . Банок по 3,7вольта 5 или 6 штук, а на борт сеть берется питание с 4.

Не будет тыдыщ акб, будет выгоревший соленоид. Тоже проверено. Но схемы устаревшие, сейчас актуально 19 - 18,5 вольт акб ставить и понижать до 12 на несиловые потребители.

Чего скажете?

Чето совсем застрял в рабоье. Напомню свой тел. 985 211 66 18 Саша, если что.) Выпивка каждомц свое, закуску и еду есть предложение закупить вместе, после встречи в петущках.

Холодает потихонечку)

В цене ноль лишний)

У нас там все отечественного типа)

От лунохода 1 колеса установлены)

ЗИЛ 131 с кунгом не только хорош для приятного время препровождения, но и обладает неплохими внедорожными качествами. Конечно существенными минусами данного автомобиля является большой расход топлива 50-60 литров на 100 км и малая крейсерская скорость в 40 км/ч, но при желании его можно раскочегарить до 70 кмч))

Начинаем потихонечку ЗИЛ выстанавливать. Как бы скорее на выезд.

Теперь время выложить координаты базового лагеря.Координаты места регистрации N56 21,990 E38 47,541⠀‼ВНИМАНИЕ! Просьба для тех, кто приезжает в пятницу. Внимательно посмотреть на схему базового лагеря, и располагаться исключительно в лагере для участников и не занимать место лагеря Организаторов, планируемых мест под Закрытый парк или планируемые закрытые зоны.На второй фото есть общая схема схема базового лагеря.‼ВНИМАНИЕ! Большая просьба не оставлять машины в лагере вдоль на проезде и стараться прижиматься ближе к лесной полосе.Варианты заезда в базовый лагерь:⠀✅Вариант 1Съезд с Щебенки N56 22,026 E38 46,782 на лево. Вдоль леса примерно 430 метров и будет своротка на право (Пов4 N56 22,0977 E38 47,190). Потом пример через 400 метров (Пов1 N56 21,888 E38 47,298) будет своротка левее на 45 градусов в сторону лесной полосы. В точке «Проезд есть» N56 21,865 E38 47,344 есть проезд сквозь лесную полосу. Сразу слева вдоль лесной полосы располагается лагерь участников.⠀✅Вариант 2Съезд с Щебенки (N56 22,026 E38 46,782) на 45 градусов по грунтовке. Через 530 метров будете своротка Пов 2 (N56 21,877 E38 47,200) Потом примерно через 100 метров Пов1 N56 21,888 E38 47,298 будет своротка направо на 45 градусов в сторону лесной полосы. В точке «Проезд есть» N56 21,865 E38 47,344 есть проезд сквозь лесную полосу. Сразу слева вдоль лесной полосы располагается лагерь участников.⠀✅Вариант 3Съезд с Щебенки (N56 22,026 E38 46,782) на 45 градусов по грунтовке. Через 530 метров проезжаем Пов 2 (N56 21,877 E38 47,200) и еще 100 метров до точки Съезд (N56 21,817 E38 47,320) и резко поворачиваем налево в сторону лесной полосы. И через 100 метров начинается лагерь участников.