Все о тайрлоке (монтаж, давление)

[Hess 406]

Какое давление нужно в тайрлоке?

читаю народ качает и 3 и 3,5...

Для наглядности это вот такой внедорожный тюнинг шины

 

МОНТАЖ ТАЙРЛОКОВ

В связи с большим опытом установки тайрлоков, и большим количеством появившихся вариаций хочу дать ряд советов по установке и выбору.

С некоторыми поправками. По сверловке сразу косяк. Сверлить необходимо от основного соска против часовой стрелки в следующем окне ( ну или градусов на 30, если диск цельный стальной) Для чего это нужно – при сборке , когда соски друг напротив друга есть возможность срезать или основной сосок или сосок камеры (как минимум сдвинуть его или лепесток, что тоже не есть гуд) И потом при правильном расположении сосков процесс сборки гораздо легче.

На широких дисках сверловку отверстия под камеру лучше выводить на широкую наружную полку(если это стальной диск) У литых дисков лучше делать между спицами за ними в глубине. Единственное надо прикидывать как будет размещён сосок на колесе установленном на машине( смотрите на переднем колесе), чтобы он не касался тормозного суппорта при вращении. Ещё один момент, не сверлите в хампе, только за ним, иначе собрать или нормально эксплуатировать колесо не получится.

Про основной сосок хочу сказать следующее.  Для очень продвинутых пользователей скажу сразу – я знаю что этот элемент конструкции называется правильно вентилем, но буду использовать простонародное «сосок».

Существуют конструкции , где основной сосок или уже сделан с лепестком или лепесток одевается на обычный сосок и крепится ( не самый лучший конструктив – моё мнение). Если лепесток закреплён на самом тайрлоке, советую ставить соски короткие, мопедные, резиновые. Основной плюс – короткая длина соска, при которой он не выходит за габарит диска, при этом имеет свободный ход.

Единственное иногда при неправильном конструктиве лепестка тайрлока необходимо делать прорези на внутренней стороне соска для более свободного доступа воздуха. Цельные металлические соски не плохи, но из-за жёсткости конструкции есть возможность свернуть его при езде по глубокой грязи. Да и очень коротких металлических сосков я пока не встречал.

А теперь самое главное! Никогда, подчёркиваю никогда, не используйте камеры с металлическим резьбовым вентилем. Я понимаю что очень часто в комплекте идут камеры с таким соском. Объясняю, тем кто говорит, что раз идёт в комплекте значит это хорошо. Такие камеры для нашего региона не годятся. Их используют на сыпучих мягких грунтах или болотах. Там где нет вероятности врезаться во что-то очень плотное и грубое, и свернуть или сместить сосок. До и при монтаже в литой диск (а в стальной так тем более) очень сложно обеспечить герметичность.

Происходит стравливание по самой резьбе, приходится сажать на герметик, подкладывать паранитовые шайбы, искать нормальные тонкие гайки для затяжки, с риском сорвать резьбу. Сверловку надо производить очень точно. Повторная сборка – разборка очень проблематична. И самая главная проблема  - если вы повредили сосок на камере, да ещё если это произошло в поле, найти такую камеру практически нереально.

Что делать – покупайте камеры с резинометаллическим соском (обычные с тонкими сосками , не нивовскими). За счёт конусности самого тела соска очень легко обеспечить герметичность. Необходимо сверлить под диаметр кончика резиновой части соска ( с допуском в+0,5 мм). Лучше конечно при покупке приобретать камеры с одинаковыми по ширине сосками (возьмите штангенциркуль с собой ). При сборке смазываете пастой и вставляете в отверстие, а потом подтягиваете с обратной стороны.

Герметичность обеспечивается исключительная. Встречал варианты, когда при разрыве камеры внутри колеса, колесо не спускало. Камеры необходимо подбирать на один  размер меньше диска, наши российские толстостенные, или украинские или белорусские, но ни как не китайские. Если диски у вас широкие, то и камеры желательно искать широкие.

 

 СБОРКА ТАЙРЛОКА

Часть I. Подготовка

1.1. Центровка отверстия

1.2. Сверлим отверстие диаметром 11мм

1.3. Более крупным сверлом, приблизительно диаметром 14мм снимаем фаску и мелкозернистым надфилем снимаем заусеницы

1.4. "Сосок" стандартной бескамерной шины нарезаем на 2-3мм, как на фото

1.5. Вот надрезанный "сосок", теперь когда камера тайрлока плотно прижмется к нему, будет возможность стравить воздух с основной шины

1.6. Колпачок для камеры таирлока. Выполнен из нержавеющей стали, хотя, думаю, правильно точить из алюминиевого сплава. Я его обточил, сделал максимально лекгим для уменьшения центробежных нагрузок.

1.7. Дополнительно добавляю резиновые прокладки между колпачком и диском. Все потом обильно промазываю жидкостью похожей на жидкую резину, на шиномонтаже ее называют - "восстановитель"

 

Часть 2. Установка

2.1. Шина на шиномонтажном стенде, готовим чехол тайрлока; обильно посыпаем тальком, вставляем камеру

2.2. Вставляем (натягиваем) первый обод таирлока на диск, засовываем камеру, сосок вставляем в проделанное отверстие, фиксируем сосок. Лепесток таирлока заворачиваем вокруг камеры (проконтролировать!), две ленты чехла таирлока располагаем слева-справа относительно соска покрышки (проконтролировать отсутствие смещения!)

2.3. Монтируем шину, аккуратно, без смещений таирлока

2.4. Качаем в камеру тайрлока давление 3 атм, фиксируем, качаем в шину 2.5 атм. Все стравливаем. Устанавливаем колпачок тайрлока, промазываем все обильно жидкой резиной. Качаем в камеру тайрлока давление 3 атм, ввинчиваем вентиля-колпачки. Качаем в шину 2.5 атм, ввинчиваем вентиля-колпачки.

 

Часть III. Балансировка

3.1. Устанавливаем колесо на балансировочный стенд, запускаем. Приятный ветерок от шины

3.2. Вот результат. Это одна из самых плохих шин. Повторно снимали шину, крутили - результат практически одинаков.

3.3. И вот, итог балансировки, долгожданное 00.

Всё остальное , что касается сборки тайрлока , в вышеприведённом фотоотчёте в принципе верно, кроме пары основных «мелочей». После установки камеры внутрь тайрлока (тальк обязательно) необходимо  завести внутрь наружную сторону тайрлока. Сразу сориентируйте тайрлок так , чтобы лепесток был на основном соске. Потом просто не получится. Заводить наружную сторону тайрлока необходимо с противоположной от сосков стороны запихивая как можно глубже в монтажный ручей сначала камеру а потом сам тайрлок. Когда вы это сделали необходимо завести лепесток между диском и камерой. Хлястики (бывает два, но чаще четыре) располагаю так, чтобы они легли между основным соском. Если их четыре, то внутренние заправляются по лепестку между соском, а наружные заводятся под покрышку.

Существуют тайрлоки сшитые из кевларовой ткани ( я их называю тряпичными). У них лепестка и хлястиков нет, а есть такой как-бы язык из толстой ткани (типа бушлатной) с рядом дырок на нём. Его тоже заводят между диском и камерой, при этом надо постараться попасть отверстием на внутреннюю часто соска. Иногда приходится складывать его пополам, чтобы обеспечить хоть какой-то доступ воздуха из покрышки.

 А теперь немного про сами тайрлоки. В последнее время очень многие предлагают тайрлоки полукустарного производства. Не все из них откровенно плохие. Но при их выборе надо ориентироваться на несколько моментов. Во-первых сам материал. 

Как я уже писал существуют тайрлоки из кевларовой ткани (тряпичные). У них следует обращать внимание на кольца бортов. Кольца должны быть достаточно толстые, прочные, так как они обеспечивают саму целостность каркаса. Ходимость у тех экземпляров, которые мне попадались средняя. Главный минус – конструкция лепестка из куска ткани с отверстиями. При монтаже достаточно сложно сориентировать по отверстию сосок. Ткань в процессе эксплуатации плющится и становится тоньше, вследствие чего ухудшается скорость стравливания давления из покрышки , вплоть до полного закупоривания соска.

Следующие – это тайрлоки из плотного материала типа прорезиненной ткани ( не знаю как точно называется, типа ткани на современных надувных лодках). По конструктиву встречаются с отдельным лепестком с хлястиками и креплением на сосок, и с пришитыми к самому таэрлоку ( попадался один раз смешанный вариант). Про первый вариант я уже писал и считаю его не самым лучшим вариантом в плане монтажа и дальнейшей эксплуатации. Про второй хочу сказать, что в зависимости от исполнения это самый лучший вариант. Конечно самый идеальный вариант – это австралийские или американские (ходят больше всех, у одного спортсмена отходили 4 года).  Но сам понимаю что в наше время это чересчур дорого.

Встречались очень неплохие украинские и белорусские (по словам владельцев). Из чего сужу – это плотность (толщина)  материала  и качество пошива. Так же очень принципиальным считаю конструкцию лепестка и особенно хлястиков. Правильный лепесток должен быть где-то шириной сантиметров 10-15. Хлястики должны быть толщиной не менее 8 мм ( 4-6 слоёв материала) и между двумя параллельными полосами хлястиков должно быть не менее 8 мм и не более 15 мм). Конструкция с 2 хлястиками менее предпочтительна. Основной бедой всех встреченных полукустарных экземпляров данной конструкции как раз является несоблюдение этих правил. Или не выдерживают размер между хлястиками, или делают их тонкими. Вследствие чего очень трудно, а иногда практически невозможно без доработок добиться быстрого сбрасывания давления в покрышке. Для спортсменов это потерянное время, да и просто стоять и ждать минут по 5, когда спустит до требуемого давления тоже не хорошо. Ещё один минус – тонкие хлястики со временем плющатся и ещё более перекрывают зазор для сброса давления.

Это не самое страшное, но требует определённой доработки. Самое простое и действенное, что я использую, это обычный кусок кевларового или простого тканевого троса с палец толщиной. Отрезаете кусок сантиметров  30,  складываете пополам, и вставляете после того как заправили лепесток и хлястики, так чтобы он лежал на самих хлястика на всю их длину (петлю завожу на лепесток).

Если хлястики слишком широко пришиты, выставляю кусок троса на требуемую ширину по соску. Одеваю полностью покрышку. Через щель проверяю ещё раз зазор между хлястиками, если надо – поправляю. Накачивать необходимо в первую очередь камеру тайрлока, порциями, с небольшими перерывами,  чтобы расправился таэрлок и камера. Я обычно накачиваю до 3 атм. Далее качаю саму покрышку до 2 атм.  Сразу предупреждаю, что давление в камере должно быть от 3 атм и до 3,5 атм. Если сделать его меньше, или не проверить ( со временем камеры спускают сами) есть вероятность , что при езде с низким давлением покрышку провернет вместе с тайрлоком.

Как минимум не будет стравливаться давление из покрышки, как максимум оборвёт сосок камеры. Кстати так можно проверять периодически целостность камеры. Если разницы между давлением в камере и в покрышке нет – значит камера повреждена. Что касается давления в покрышке – его сбрасывать можно до 0,5 атм. Ниже не стоит, нагрузка на тайрлок будет через чур большая. Чем больше размер колеса (32-35-37-39), тем  выше минимально допустимое давление ( для 39 советую не менее 0,7 атм) иначе из-за широкой боковины она будет складываться и сама себя перетирать.

Кстати ещё один совет – не пытайтесь чинить повреждения покрышки, используемой с тайрлоком, применяя латки. Их всё равно со временем перемелет в наших жёстких условиях эксплуатации. Используйте обычные шнурки. Если повреждение большое, ну тогда конечно вынужденно придется использовать латки, но готовьтесь, что это ненадолго. Напоминаю владельцам таких покрышек, как лицам в первую очередь заинтересованным, что такие покрышки не радиальные , а диагональные. И латки соответственно должны быть для диагональных покрышек и правильно установлены.

Если вы определились, какие тайрлоки заказывать, не забудьте, что их надо обязательно заказывать под свои конкретные диски. Обязательно согласовывайте естественно размер диска, и его ширину (часто это забывают). Если вы покупаете б/у- шные  тайрлоки, то допускается расхождение в ширине не более1 дюйм в плюс и не более 0,5 дюйма в минус.

В процессе эксплуатации у вас неизбежно возникнет следующая проблема – будет травить по примыканию диска и покрышки из-за мусора и грязи, которую туда будет вдавливать. Если процесс зашёл не слишком далеко – можно сбросить давление с покрышки и затем камеры (именно в этом порядке), отжать борта покрышки и очистить покрышку и диск в месте примыкания, промазать специальным герметиком борта и накачать в обратном порядке. В противном случае, полная разборка, очистка, сборка. Кстати если будете собирать комплект резины, который уже был в деле, не забудьте очистить борта покрышки и хампы  диска.

 Что касается балансировки. Если вы используете свой любимый аппарат только на соревнованиях, а по асфальту не ездите – не стоит. Если и так и так – стоит. Но будьте готовы во первых, что у вас на диске будет висеть до 1 кг грузов ( на семёнах и иже  с ними почти всегда так), во вторых после хороших гонок часть возможно посрывает. Да и по деньгам это не слабо.

 

 

Преимущества применения тайрлоков очевидны:

- тайрлок воздействует на оба обода покрышки (подобные бедлоки существуют, но являются редкостью).

- покрышка устанавливается на стандартное посадочное место, что обеспечивает наилучшую балансировку колеса. 

- в случае прокола колеса на дороге тайрлок сохраняет управляемость автомобиля и снижает вероятность серьёзного повреждения покрышки.

Вот так работает тайрлок внутри шины

 

 

 

[Жулик21 0]

Добрый день! А Стропы с обеих сторон заворачивать под низ что бы как кольца диск облегали? 

[Hess 406]

В 14.04.2020 в 17:20, Жулик21 сказал:

Добрый день! А Стропы с обеих сторон заворачивать под низ что бы как кольца диск облегали? 

я бы скорее всего это не стал делать...

[panin1 0]

В 14.04.2020 в 18:20, Жулик21 сказал:

Добрый день! А Стропы с обеих сторон заворачивать под низ что бы как кольца диск облегали? 

почем брал?